Прядение и ткачество

Для изготовления ткани использовали льняную или шерстяную нить, которые пряли на прялках с использованием веретена. Сырьем для нитей служили волокна конопли (пыш) и льна (шабдi), а также овечья шерсть (вурун).

Стебли льна и конопли мяли на специальных мялках (няръян) (рис.1), трепали трепалом (ниран)(рис.2), которое представляло собой деревянную лопаточку с закругленными краями, а льняную и конопляную кострику (шабдi и пыш сюв) (рис.3) вычесывали разнообразными щетками (зу) (рис.4). Кудель была разных сортов: из лучшего сорта льняной кудели пряли нити (шабдi сунис), которые использовали при производстве тонкого полотна. Из оческов (пачöс) скручивали веревки. Шерсть с овцы стригли пружинными ножницами (шыран) (рис. 5), а чесали ее, как лен и коноплю, на ручных чесалках (нискан, нистан) (рис.6). Шерсть первой стрижки (ниген) была очень мягкой, из нее вязали носки и рукавицы для детей.

Пряли нить на прялках (печкан, козяль) с использованием веретена (чорс) (рис. 7), которое вырезали вручную или на токарном станке. Тремя пальцами левой руки постепенно вытягивали волокно и скручивали его против часовой стрелки в тонкую нить, которую наматывают на веретено (рис. 8), вращая его тремя пальцами правой руки по часовой стрелке.

Прялка состояла из вертикальной ножки с лопастью, к которой крепилась пряжа, и донца – горизонтальной доски для сиденья. Боковые резные грани лопасти несут эстетическую и функциональную нагрузки. Благодаря резным выемкам пряжа прочно закреплялась на лопасти прялки, для этой же цели служили сквозные отверстия, выполненные на лопасти. Прялки хранили, передавали по наследству, молодой муж дарил жене прялку, изготовленную своими руками либо купленную на ярмарке.

Прялки были простые (рис.10), резные (рис.11) или расписные (рис.12). Простые прялки имели гладкую лопасть с резным навершием в виде «главок».

На резные прялки были нанесены различные узоры в виде розеток, крестообразных фигур и уголков, выполненные в технике трехгранно-выемчатой резьбы. В основе такой техники резьбы лежит простая геометрическая фигура – треугольник. Глубина вырезки незначительна, но сочетание различной глубины выемок позволяла подчеркнуть фактуру дерева.

На Удоре и Выми были распространены расписные прялки с графической росписью (рис. 13) геометризированных растительных и зооморфных мотивов, очень часто в основе сюжета были тонконогие лошадки, выполненные в красно-черной цветовой гамме. Это так называемая подражательная мезенскому стилю роспись. На Сысоле существовали прялки, расписанные в свободно кистевой манере, когда по зеленому, синему или оранжевому фону наносился широкими мазками растительный орнамент в виде цветущей ветки или букетов цветов сложной формы в виде роз и пионов. На верхней Вычегде была характерна техника плотного кистевого мазка, сочетающего слаженность колорита и розеточного орнамента.

Использовали также самопрялку (рис. 14) для прядения ниток, что было характерно для прилузских коми.

Для перемотки ниток пользовали скально (ректан) (рис. 15,16), большими катушками и другими приспособлениями.

Все локальные группы коми (зырян) знали все виды ткачества. Исключение составляет самая северная группа коми – ижемцы (изьватас), которые не практиковали станочное ткачество, т.к. они не выращивали технические культуры (лен и конопля).

Распространенный среди коми (зырян) на рубеже XIX–XX вв. ткацкий стан (стан, кыан стан) (рис. 17) по своим конструктивным особенностям близок станкам северных русских. Стан состоял из деревянной рамы, к верхней перекладине которой были подвешены блоки с ремизками, а между стойками было специальное приспособление для наматывания готового холста. Перед станом стояла скамеечка, на которой сидела прядильщица.

Из льняной нити (шöрт) ткали холст (дöра), а из шерстяной - сукно (ной дöра), для тканья полусукна использовали и шерстяную и льняную нити. Наиболее простым способом орнаментики тканого материала было тканье из многоцветных нитей, которые окрашивались природными или анилиновыми красителями. Используя основу из цветной нити, как правило, синего цвета и уток из белой нити получали ткань в синюю полоску (лöз визя дöра). При использовании основы и утка из цветных нитей получалась пестрядь (уна сера дöра) (рис. 18), которая отличалась богатством расцветки и сложностью получаемого клетчатого рисунка.

Способ выполнения браных узоров (рис. 19) связан с образованием настила красного утка по белому полотняному фону (рис. 20). Вставки из браного узора украшали традиционный костюм, полотенца (рис. 21) и скатерти.

В конце XIX – начале XX вв. среди населения коми (зырян) получила распространение ткань с набивным рисунком (рис. 22), набойка (личком дöра – букв. давленый холст). Процесс набойки сводился к окрашиванию ткани в синий цвет различной интенсивности и печатанию масляной краской различных узоров с помощью специальных набойных досок-штампов (личкан пов) (рис. 23, 24). Доски для набойки представляли собой дощечки, на одну сторону которых вколачивали металлические шпильки или пластинки с изображением различных узоров. При использовании одной доски получали одноцветный рисунок. Многоцветный рисунок ткани требовал применение нескольких досок. Набивание фона у коми (зырян) не наблюдается. Процесс набойки рисунка на ткань был очень сложным. Поверхность узора набойки намазывалась специальным составом, а с ее помощью штамповался рисунок по всей площади материала. При погружении холста в чан с краской полученный рисунок не закрашивался, так как был смазан раствором. Для того чтобы закрепить краску, ткань полоскали в синильной кислоте, а затем в проточной воде. Процесс сушки происходил на солнце, которое ярче проявляло узор на ткани. Последняя операция по нанесению набойки заключалась в нанесении воска и лощении его в структуру ткани. Узор набоек несложный, состоит из ритмического повторения в шахматном порядке цветков-розеток, цветочков с лепестками, завитых стебельков с бутонами. В набойках, отличающихся простотой рисунка, использовали традиционные элементы орнаментации, что отражается в их названии. Искусство нанесения узора на ткань с помощью набойки было воспринято от русских, но коми мастера внесли местный колорит в это искусство. На рубеже веков это искусство приобрело характер ремесла, которое не получило распространения только у коми-ижемцев в связи с нераспространением льноводства в данном регионе. Набойка как вид ремесла исчезла к середине 20-х гг. XX в., но в отдельных регионах практиковалась штамповка полотенец русскими мастерами и в 50-е гг. XX в.

Одежду шили вручную, для удобства использовали швейку (рис. 25), которая имела донце, невысокую ножку с навершием. Ножка швейки украшалась резным узором в трехгранно-выемчатой технике или оформлялась в виде изящно выгнутой шеи лебедя. На рубеже XIX – XX веков появляются швейные машинки.

В арсенале женщин был рубель (сера палич) (рис. 26), с помощью которого выколачивали (стирали) белье и гладили его после стирки. Рубель представлял собой деревянную пластину с фигурно вырезанными закругленными рубцами на одной стороне, вторая сторона была гладкой или украшалась резьбой. Для удобства держания рубеля оформляли фигурно вырезанную ручку на конце. Отжатое вручную белье наматывали на валик и раскатывали рубелем. Позднее стали гладить белье металлическими угольными утюгами (рис. 27,28).